Shimming checken ist wirklich sinnvoll. 0.6mm sind schon reichlich. Ohne Piston muss alles schön weich laufen und nachlaufen. Zum Test die Gearbox an min. 4 Punkten zuschrauben, ich spreche da aus leidvoller Erfahrung ...

Ich bin kein V3-Experte, aber sinngemäß die gleichen Teile würde ich für eine V2-Gearbox nehmen. Zu überlegen wäre gleich noch ein neuer Zylinder, wenn man schon mal dabei ist. Was ich auch noch gerne nehme, sind Hollow-O-Ringe (auch bei Begadi).

Edith sagt noch: M110 - Feder sollte ungefähr für das Ziel reichen, durch den Pistonhead mit Kugellager erhöht sich die Vorspannung, und die Feder wirkt dann etwas kräftiger.

http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop1/product_info.php?products_id=4446

Also die dichten bei mir perfektestens ab, habe halt auf Masse gekauft (20 Stück) da ich viel schraube und meine Leute viel Hilfe brauchen XD^^

Habe bei mir auch 2 neue Systeme damit ausgerüstet und jooo die Werte sind sehr FPS stabile.

O-Ring Nozzle könntest du dir auch zulegen, das bringt auch zum teil +-0,2j mehr , kann man gleich noch eine schwächere Feder einbauen und endlastet das System.

ToDo meinerseits:

Primär

- Cylinderhead prüfen und erneuern

- Pistonhead erneuern

- Shimming überprüfen

- nochmals ARL prüfen (obwohl ich glaube das alles I.O dort ist)

- Tappetplate prüfen

- Feder austausch wenn Leistung zu stark (M100 oder M110?)

- Video checken um System komplett dicht zu bekommen :)

Sekundär

- ggf. irgendwann mal auf 11,1 Lipo umsteigen

- ggf. neues Nozzle (mit Dichtgummi)

Habe irgendwas vergessen?

Ist der Umstieg auf 11,1 Lipo ungefährlich für die Ares V3?

11.1V braucht man selten

7.4V mit Maximalen mAh und C reichen

Also die Ares mit Standart Motor kann schon 11.1v ab, habe sie auch lange so gespielt.

Mit m110+- Feder für 1,5j kann man schon gut und gerne 7,4v spielen, das musst du selbst mit dir aus machen, funktionieren tut sie auf jeden Fall.

Bei Hobbyking kosten die Akkus nicht die Welt , kauf dir einfach mal dort 2x Akkus in jeweiliger Stärke und probier es aus was dir knackicker vorkommt im Ansprechverhalten. Kaputt geht nichts wenn alles richtig gemacht wurde, darin sehe ich jetzt kein Problem.

Aber immer darauf achten das der C-Wet maximal ist und so viel MAP was rein geht , mehr SAFT ist immer gut :-)

Also gut Glück , mögest du den Fehler nun finden auf das sein Sorgenkind mal fnktioniert :-)

Vielleicht geh ich mit den Akku in die Mitte und treff mich bei den 9,9V lifeos :)

Muss ich nur noch ausschau halten nach einem passenden.

Aber erstmal die Probleme lösen

Teile sind übrigends bestellt

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So die gearbox ist wieder zusammen, der ständige COL Jam scheint entfernt und trat nicht mehr auf.

Grund dafür war die vor Wut gelängte Feder des Schaltstückes (was den Microschalter betätigt). Diese Feder habe ich getauscht!

Auch Cylinderhead, Nozzle und Pistonhead wurden getauscht! Das neue Nozzle ist sogar länger als das alte!

Pistonhead:

https://www.begadi.com/shs-super-shooter-alu-pistonhead-mit-2-o-ringen.html

Cylinderhead:

https://www.begadi.com/shs-v3-alu-cylinderhead-g36-version-lang.html

Nozzle

https://www.begadi.com/shs-g36-air-seal-aluminium-nozzle-version-1.html

Gearbox wurde durch mich geshimt! Gear laufen soweit frei aber zappeln nicht in ihren an der Shell verklebten Lagern (Sekundenkleber). Lauf- Ansprechverhalten der GB etwas besser als vorher.

Der neue Pistonhead dichtet total gut ab und ich merke einen fetten Widerstand wenn ich diesen in den Cylinder einführe.

NEUES Problem:

System läuft stabil ohne Störung, jedoch hat der Knallstock nur noch 0,4 - 0,8 Joule! Das wundert mich!

Meine einzige Vermutung, der neue Clinderhead lies sich mit wenig Widerstand in den Cylinder einführen! Ich hatte die Dichtigkeit geprüft und dieser war dicht! Jetzt kann ich den scheiss wieder auseinanderbauen , prüfen ggf. Cylinderhead mit Teflonband abdichten und anschließend die GB wieder zusammenfriemeln! :O

Das neue Nozzle scheint ordnungsgemäß abzudichten. Dies ist ja länger als das OriginalnozzleBeim schiessen kommen die BB´s rausgeschossen so wie man es erwartet

jemand noch eine Idee welchen Anfängerfehler ich gemacht haben könnte?

DANKE :)

Nozzle eventuell zu lang?

könnte das ein grund sein das er so wenig leitstung bringt? Feeden tut meine Magazine und bbs schiesen aus dem lauf!

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Schon mal den ersten Fehler gefunden!

Nozzle ist zu kurz! Ich hatte zwei neue hier! Das was eingebaut war, war kürzer als das originale (ca. 1mm)

Das neue ist 0,5mm länger als das Originale.

Leider knartzt jetzt die GB nache dem Zusammenbau (ich sollte wohl nicht gleich nach der Arbeit die GB zerlegen)

Die muss wieder auf....

...weil es ja so spaß macht... :)

Hi,

mach mal ein Video von dem "knartzten".

Anhand des Tons sollte schnell zu erfahren sein, warum die Gute "knartzt"

Das knarzen wird schlimmer. Anfangs war noch garnichts:

Meine Vermutung

-Arl Feder nicht mehr genug Spannung und der ARAL funktioniert nicht richtig

- ein shim könnte beim Zusammenbau reingefallen sein

Öffnen kann ich die gb wohl erst Freitag

https://youtu.be/MR9BPWRW-Go

Das ist ein Getriebe Problem.

-PinionGear greift nicht korrekt

oder

-Gears greifen untereinander nicht korrekt

Zu sehen ist das an der sporadischen Bewegung des Nozzles.

ARL schließe ich aus, da die Box nicht zurückdreht.

Das Geräusch klingt eher nach ner Ausgleichsbewegung des Motors. Entweder weil die Zähne vom PinionGear nicht komplett ins Bevelgear greifen, oder weil ein ziehmlich männlicher Lastwechsel den Motor zur Seite drückt.

Meine Herangehensweise wäre:

-Motorstellschraube max. raus drehen
-Bevelgear ca 0.5mm nach unten Shimmen (also ZUM Motor)
-Stück für Stück Motorstellschraube zustellen

Klappt das Nicht:

-Prüfen ob Sectorgear an Tappedplate-Gleitbahn hängen bleibt
-niedriger shimmen (also WEG von der oberen Shellhälfte)