Hallo zusammen,
hier wurde öfter schon mal über Tracer Marke Eigenbau diskutiert. Aber wie das halt manchmal so ist: nicht genau zu meinem Anliegen passend.
Hier also mein Problem:
Ich habe 3x5W UV-Leds inkl. passenden Widerstand für ~12V am Laufende platziert. Geschaltet werden diese über ein Jefftron Mini-Mosfet (hatte ich noch rumfliegen). Stromversorgung direkt vom Akku. Die Steuerleitung geht an einen der IO-Ports vom neuen Titan 2. Die Leds leuchten also nur wenn sich ein Schuss löst. Grundlegende Funktion ist perfekt und macht genau das was es soll. Aber....!!!
Die Tracer-BBs leuchten nur minimal. Kein Vergleich zu einem regulär gekauften. Ich dachte erst das es evtl. am Timing liegt. Das die Leds zb erst leuchten wenn die BB schon diese passiert hat. Oder Umgekehrt: das die Leds schon wieder aus sind wenn die BB kommt. Auf Zeitraffer-Aufnahmen mit dem Handy kann man aber sehr deutlich die BB und das Blinken der Leds sehen. Das passt auch. Also kein Timing-Problem. Die Leds sind also einfach nicht ausreichend um die BBs ausreichend zu "laden".
Irgendwo hatte ich mal in einem DIY Artikel gelesen das man so um die 3-5W Led-Leistung für einen Tracer braucht. Daher bin ich davon ausgegangen das die 15W UV-Leds sogar ein bisschen überdimensioniert sein könnten.
Hab ich irgendwas übersehen oder nicht bedacht? Wie schaffen es reguläre Tracer die BB ausreichen zu laden. In meinm Xcortech XT301 sind zb nur 6 SMD-Leds. Die werden mit Sicherheit keine 15W zusammen haben.
Einzige Idee die ich im Moment noch habe ist die Leds quasi kontrolliert zu überlasten. Also für den kurzen Blitz mehr Stromstärke drauf geben als für das "normale" Dauerleuchten. Also Peak-Current nutzen. Daraus ergibt sich was für eine Überlastung vertretbar ist. Im Datenblatt der Leds sind nur die Standart-Werte Wie Spannung und normale mA. Was haltet ihr von meinen Gedanken? Habt Ihr Tipps?
Es könnte eventuell auch auf die Licht-Frequenz ankommen. UV ist nicht gleich UV
Edit:
Hast die BBs mit den LEDs auch schon mal manuell beleuchtet und die Leuchtkraft verglichen?
Du bist mit dem Übersteuern schon auf dem richtigen Weg, können LEDs als Impuls ganz gut ab.
Andererseits warum so kompliziert und nicht einfach einen HU Tracer nutzen.
Und was mein Vorredner sagt, was passiert wenn man die BBs mal vor ne LED legt.
Punkt 1: LEDs entwickeln nicht direkt beim einschalten die volle Leistung, zwar sieht man die Verzögerung nicht, aber auch LEDs brauchen einen Moment bis sie ganz an sind.
Puntk 2: Wenn du nicht wirklich eine sehr sehr fixe Kamera hast, kann es durchaus sein das dein Timing nicht wirklich passt weil die Frames überlappen. Für eine ausreichende Analyse brauchste in meinen Augen mindestens 3 besser 5 oder mehr Bilder auf denen die BB im Tracer ist.
Punk 3: Schalte die LEDs einfach mal ein und schieß durch, dann siehste was du an maximaler Helligkeit bekommst.
Punkt 4: Unterschätz die SMD LEDs in den kleinen Tracern nicht. Die haben auch irgw um die 2-2,5W pro Stück.
Punkt 6: in den kleinen Tracern werden die LEDs über eine Konstantstromquelle und Kondensator gepuffertem Step Up Converter betrieben. Die Konstantstromquelle erlaubt es die LEDs in abhängigkeit von der genutzten Pulsdauer geziehlt zu überlasten. Der Strompeak sorgt dafür das du nicht nur das maximale an Licht aus den LEDs bekommst, sondern auch die Anschaltzeit möglichst gering ist.
Punkt 7: (für die Umsetzung ggf. interessant) In den normalen LED Tracern hast du eine Spannung von 16V (Acetech Lighter S) und es sind 2, vermutlich 700mA SMD LEDs pro Bank in Reihe geschaltet.
Meine Empfehlung, setz dich mit Konstantstromquellen, Lichtschranken und Transistorschaltung für die Ansteuerung auseinander. Ich würd damit anfangen ne passende Konstantstromquelle als fertiges Board bei Ebay zu kaufen, die zusammen mit nem Arduino in nen AN-PEQ Dummy setzen und mir eine einfach Lichtschranke mit Fotodiode und IR LED basteln. Anschalten der LEDs dann einfach über ein Mosfet.
Edit: es gibt im Netz eine Ausarbeitung darüber welche Tracer Farbe (Rot/Grün) auf welches Licht, und warum, am besten reagiert. Ich finds grad nicht, aber wenn man google bemüht sollte das irgw zu finden sein. Wenn nicht, googlen was entsprechend für Material für solches Leuchtzeugs benutzt wird, dann nach dem Material googlen und man sollte eine Info finden auf welche Wellenlänge das Zeug am besten reagiert.
Es gibt hier im Forum einen Thread der das Thema behandelt. Wie du selber vermutest muss man die Angegebnen Werte der LEDs überschreiten. Habe mir die Teile die in dem Thread genannt wurden mal gekauft aber nie verlötet. Herzstück der Schaltung war ein NE555. Vielleicht findest du ja den Thread mit dem Stichwort.
Viel Erfolg
Danke für die fleißigen Kommentare
Wenn ich die BBs mit den Leds händisch bestrahle bzw durchfallen lasse, leuchten die super. Grundsätzlich sind das also schon die passenden Leds.
Zum Timing: im Zeitlupenvideo ist natürlich nicht jedes Detail zu erkennen. Aber es ist deutlich zu sehen wie Led voll leuchtet, dann der leuchtende Streifen der BB (ein bisschen leuchtet sie ja) kommt und dann zuletzt die Leds wieder aus gehen.
Konstantstromquelle oder Arduino würde bestimmt auch funktionieren, ist mir aber zu viel. Ist ja auch letztendlich egal ob "der Saft" durch ein CV-CC Stepdown Modul kommt wo direkt die Stromstärke eingestellt wird oder ob LEDs und Widerstände in Reihe geschaltet werden und die Stromstärke durch einen Widerstand begrenzt wird. Wenn die Leistung nicht reicht, reicht sie so oder so nicht. Auch ob jetzt durch eine Lichtschranke oder durch das Titan die Leds aktiviert werden sollte ja egal sein.
Ich setzt auf die Übersteuerung. Nur würde ich da ungern einfach ausprobieren. Gibt es eine Art Faustformel dafür. Wie gesagt: im Datenblatt steht dazu nichts.
Kurz dazu warum überhaupt: hauptsächlich weil ich gerne bastel. Außerdem kann ich so an meiner Airsoft so die Optik realisieren wie ich sie gerne hätte. ZB ändert sich die Lauflänge durch die Led-Einheit nur um ~3cm.
Ich würd mich wie gesagt nicht auf die Zeitlupe verlassen bei so kritischem Timing.
LEDs mit Konstantstromquelle und LEDs mit Vorwiderstand sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Die LED ändert ihren Widerstand mit der Temperatur und damit mit ihrere Leuchtdauer/intensität. Konstantstromquellen regeln entsprechend, Vorwiderstände sind linear. Wenn du das maximale aus der LED in der kurzen Zeit raus holen willst, bringt dir ne KSQ einfach deutlich mehr.
Hast du ein detailiertes Timingdiagramm vom Titan aus dem hervorgeht wann der Ausgang geschaltet wird? Bei einer Lichtschranke und eben der passenden Ansteuerung, ist das mit dem Timing deutlich einfacher und präziser weil du nicht abhängig vom Schusszyklus und der zykluszeit bist.
Mir ist keine Faustformel bekannt, bei hochwertigen LEDs findeste das im Datenblatt, bei den China billig Dingern eben nicht.
Das Zeug oben ist der NE555 den du benutzen kannst, den ich aber durch einen 7555 ersetzen würde. Die Lichtschranke ist mit Fotodiode im gelben 3D Druckteil unter gebracht. Der Arduino hilft bei der Simulation der BB. Ansteuerung für die LEDs hab ich da im Moment keine drauf, ist alles noch nicht fertig und steht bei mir auch schon ewig rum. Wenn jmd interesse hat, geb ich aber die Infos zur aktuellen Schaltung gerne im privaten weiter. Ich meine das auch in dem besagten Thread damals schon gepostet zu haben. Möglich das da auch der alte und falsche Schaltplan noch drin steht.
Edit: Wichtig, beachte den Abstrahwinkel und den Abstand zur BB. Je fokusierter das Licht ist, desto besser. Wenn du den Abstahlwinkel kennst, kannst du dir grob den optimalen Abstand zwischen LED (lichtquelle innen drin) und BB ausrechnen. Dann kannst du messen wie hoch deine LED mit Linse ist und wie weit du die Tracerbauartbedingt weg setzen musst. Auf Basis dessen kannst du abschätzen wie viel Licht auch tatsächlich auf deine LED scheint und wie viel oben oder unten dran vorbei geht. Den Tracer mit Alumiumklebeband innen auskleiden kann auch nochmal etwas helfen.
Du hast tatsächlich recht: das timing stimmt doch nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=a2MQynP0AM0
Kann man ganz gut im Video sehen wenn man Bild für Bild (, oder . Taste) durchgeht.
Die Led wird hell, geht dann fast wieder komplett aus und blinkt dann noch mal richtig hell wieder auf. Es entsteht quasi ein doppelblitz. Und die BB passiert genau in dieser dunkleren Phase die LEDs. Bekommt also einfach nicht die volle LED Leistung ab.
Ich werde mich auf jeden Fall weiter damit befassen. Zb testen ob diese Flackern dadurch entsteht das Leds und Motor sich die gleiche Spannungsquelle Teilen. Also einfach die Spannung am Akku absackt weil Leds und Motor gleichzeitig so viel Power ziehen. Das würde alles natürlich noch viel komplizierter machen. Ich hoffe mal das es einfach nur am unsauberen Steuersignal liegt.
Das macht es eigentlich überhaupt nicht komplizierter, außer das du einen zweiten Akku brauchst. Solange du Minus vom Akku1 mit Minus vom Akku2 verbindest, ist alles gut. Plus Akku1 geht dann ans Titan und Plus Akku2 ans Mosfet das die LEDs schaltet. Am Signalkabel vom Titan zum Mosfet musst du nichts ändern.
Könnte man da nicht vielleicht mit einem fetten Kondensator arbeiten? Aufgeladen durch den Akku, mit Sperrdiode damit nichts zurückfließt?
Die können immerhin dicke impulsströme liefern.
Zu der Idee recherchiere ich auch gerade...
Die Idee ist ja eigentlich das der Tracer fester Bestandteil der Airsoft ist. Optisch als auch technisch. Daher würde ich nur ungern einen zweiten Akku nuten wollen. Aber ich werde das auf jeden Fall einmal testen ob das zumindest funktionieren würde.
Jenachdem wie lange die Stromunterbrechung ist, bringt dir ein Kondensator direkt nicht viel. Den Kondensator lädst du ja auch nur auf deine Akkuspannung auf d.h. sobald du deine LEDs damit versorgst, geht die Spannung direkt steil nach unten. Kondensatoren die diese LED Leistung puffern könnten, wirste nicht so einfach irgw unter bekommen. Da würd ich mir dann eher ne Kondensatorbank mit SMD Caps designen und selbst da brauchste ne nachgeschaltete KSQ und andere Verschaltung der LEDs um sowohl die "Überlastung" als auch eine durchgehend leuchtende LED zu realisieren.
@Fabian Pfau Was du mal machen kannst um das grob zu überschlagen. Nimm die Versorgungsspannung, im Mittel 12V z.B., zieh davon die Versorgungsspannung die deine LEDs mindestens brauchen ab, dann haste deinen Spannungsabfall am Kondensator. Dann schauste dir an wie viele FPS deine Kamera aufnimmt und versuchst abzuschätzen wie lange die Unterbrechung ist. Dann haste, zusammen mit der Leistung der LEDs, alles was du brauchst um abzuschätzen wie viel Kapazität nur fürs Puffern gerbaucht werden würde. Daraus kannst du dann die gesamte Kapazität des Kondensators abschätzen.
Glaube da isses einfacher den Tracer eigenständig mit Mini Akku und Lichtschranke zu bauen.
Oder die LEDs in die Hopupunit zu setzen.
Ich habe weiter experimentiert.
Zum testen habe ich einen zweiten Akku nur für die Leds genommen.
Das beschriebene flackern ist damit tatsächlich weg. Die Leds leuchten jetzt durchgängig maximal während die BB zwischen ihnen durchfliegt.
Ergebnis: die BB leuchtet sichtbar besser. Aber immer noch kein Vergleich zu einem fertigen Tracer.
In der Konstellation wird das denke ich erst mal nichts werden. Unabhängig davon ob ich das irgendwie noch hinbekomme, interessiert mich vorrangig gerade mittlerweile was die "echten" Tracer da genau anders machen. Ich nutze drei 5W UV-Leds mit 395nm Wellenlänge. Diese sollten 10 mal reichen. Ein Detail was mir aufgefallen ist: das Blitzen aus meinem gekauften Tracer sieht nicht wie typisches UV-Licht aus. Es sieht einfach nur weiß aus. In meinem nachgebautem ist in dem hellen Blinken dieser typische Blaustich zu erkennen. Nutze ich also doch nicht die richtigen Leds? Oder werden die UV-Leds im gekauften Tracer einfach so krass übersteuert das es nur noch weiß aussieht?
Was auch so ein Punkt ist, ist die Lichtausbeute. Hochwertige LEDs produzieren bei der gleichen Leistung natürlich mehr Licht als die günstigen vom Chinese. Wenn ich mir jetzt einen Acetech Lighter S anschaue, dann hast du dort etwa 5W LED Leistung drin die passend angesteuert werden, stärker fokussiert sind und übersteuert werden. Und der Lighter S ist doch sehr kurz und kompakt. Da bekommst du also doch nochmal deutlich mehr Leistung wenn der Tracer größer ist.
Es gibt 3 Arten von Beleuchtung in Tracern. Klassiche UV Leds, die für grüne Tracer gut funktionieren. Weiße LEDs (meistens als umschaltbarer Zusatz zu UV LEDs) die für rote Tracer gut funktionieren. Und Blitzröhren, ähnlich wie der Blitz am Fotoapparat, die eben ein breites Lichtspektrum und viel Leistung abgeben, und damit sowohl für grün als auch für rot funtionieren.
Wenn dein Tracer also richtig stark, kurz und knackig weiß leuchtet, dann wirst du einen mit Blitzröhre haben. Ich würde mal raten das es ein Xcoretech sein könnte? Blitzröhre hab ich eigentlich immer nur von der Marke gesehen.
