Ne digga, die is einfach nur dreckig und billig. Bzw UV zerstört die halt.
@Raptor 13 Raptomorph Nein das ist nix spezielles, je nach Tracer hast du auch nichts zwischen LED und BB, und einfach nur eine verspiegelte Röhre mit Löchern für die LEDs. Also aller höchstens landet ein Bruchteil des Streulichts dann noch auf der BB aber ich glaub das macht kaum was aus.
Die kleinen mini Tracer haben meistens 4 oder 6 leds. Sieht zwar nach nicht viel aus aber die haben Nennströme von 500-700mA also bei geschätzten 3,5V eine Leistung von irgw um die 2W pro Stk. Die haben also ordentlich Bums obwohl sie nur so groß sind wie 5mm LEDs die ja meist so 20mA haben.
Allgemein kommt in meinem Fall der Einbau in die HU nicht in frage. Ich habe eine Neptun verbaut. Bei einer MAXX würde dass sinn machen mit den großen Fenstern an den Seiten. Aber bei der Neptun sind die dafür denke ich zu klein.
Ich habe meinen gekauften Tracer geöffnet um nachzuvollziehen wie das da gemacht wird. Der Tracer besteht aus zwei Platinen die mit einem Flachbandkabel verbunden sind. Im Bild die linke Platine ist denke ich Leds-technisch relativ uninteressant. Hier sind nur 3 Leds in Reihe platziert und kontaktiert. Die Leiterbahnen gehen vom Flachbandanschluss direkt in die erste Led dann in die Zweite und Dritte und abschließend direkt wieder zurück zum Anschluss. Die Platine auf der rechten Seite ist wohl der eigentlich interessante Teil. Vielleicht kann mir da einer helfen? Da fällt es mir auch schwer die Bahnen zu verfolgen. Auf den ersten Blick sieht das aber so aus als wären 3 Leds in Reihe geschaltet und davon zwei Reihen parallel. Der Kondensator ist übrigens ein 16V 470µF.
Wie ich bereits gesagt habe, da sitzt nen DC/DC Wandler drauf, dafür sind vermutlich die ganzen Teile um die Spule 4R7 drum herum, der macht dir aus der Akkuspannung die 16V mit denen der Kondensator geladen wird. Dann hast du auf jeder Platine ein Mosfet um die LEDs zu schalten (U1 würd ich vermuten). U2 ist dein µC der alles steuert. Beim Rest musst man sich genau anschauen wo welche Trace hingeht, das erkenn ich nicht genau. Aber du hast noch einmal Lade-IC für den Li-Akku und und ne KSQ (vlt U4) drauf sitzen.
Aber ja, die LEDs sitzen in Reihe, jede Bank wird von einem eigenen Transitor geschaltet und bekommen 16V.
Zwar ist das bei SMD Bauteilen immer etwas schwierig, aber auch hier kann man zumindest Bauteilfamilien finden wenn man nach den aufgedruckten Bezeichnungen sucht.
Ich habe weiter gebastelt:
Raus gekommen ist einfach gesagt eine Schaltung die blitzt.
Der linke Teil dienst mittels eines NE555 zur Erzeugung eine ~10ms Signals. Zum testen ist das ein einfacher Taster (SW1). Irgendwann wird das natürlich das Signal vom Titan oder einer Lichtschranke.
Der rechte Teil besteht aus 2 Mosfets (Q1, Q2) die durch das Steuersignal geschaltet werden. Ohne Signal wird der Kondensator C4 über eine BS250 (Q1) aufgeladen. Mit Signal wird der Kondensator C4 über einen BS170 (Q2) durch die Leds entladen.
Die Schaltung hab ich aufgebaut und funktioniert auch. Ich bin mir nur nicht sicher was die Dimensionierung der Ganzen Widerstände angeht. Hat da einer Vorschläge?
Seh ich das richtig das deine LEDs im Fall des Schaltens rein durch den Kondensator versorgt werden?
richtig. Die Schaltung läuft übrigens mit 20V. Damit das dann mit dem Akku läuft fehtl natürlich noch ein DC-DC Step-Up Modul. Aber eins nach dem andern...
Hast du nen Datenblatt zum NE555P? Wundert mich das der mit 20V läuft, das höchste was ich bisher gesehen hab waren 18V VCC.
Hast du dir mal den Spannungsabfall am Kondensator angeschaut wenn du die LEDs für 10ms blitzen lässt?
hast recht, max 18V.
hab ich ja glück gehabt das der sich noch nicht verabschiedet hat...
Also neue Schaltungsspannung 18v
Richtig, weil der NE555 den ich z.B. hab geht nur bis 16V, daher die Frage. Ich würd auch aus dem Bauch heraus 16V nehmen, weil ich weis das das eine typische Spannung für ElKo's ist.
Du wirst, was ich schon mit meinem letzen Post angedeutet habe, einen deutlichen Spannungsabfall an deinem Kondensator haben. D.h. deine LEDs sind zuerst hell und dann ganz fix deutlich dunkler. Wenn das für einen 10ms Puls reicht, alles gut, aber das würd ich mal mit nem Oszi kontrollieren. Der Kondensator bringt dir auch, in Abhängigkeit davon wie schnell dein DC-DC Wandler reagieren kann, nichts. Wenn dein DC-DC Wandler den Strom liefern kann den die LEDs kurzzeitig ziehen, dann brauchst du den Kondensator nicht. Wenn er das nicht kann, verwende den Kondensator besser als Stützkondensator. In beiden Fällen bekommst du eine konstantere Spannung und konstanteren Stromfluss an deinen LEDs hin, wodurch du dann deinen Vorwiderstand zumindest in der richtigen Richtung dimensionieren kannst.
Edit: wenns dich wirklich interessiert wie der Spannungsabfall und damit der Stromfluss an den LEDs aussieht, du aber keinen Zugang zu einem Oszi hast, kannst du mir die Schaltung auch gerne zuschicken und ich hängs bei mir ans Oszi. Dann kann ich hier Plots der Verläufe hochladen.
Ein Update von mir:
mit der vorher beschriebenen Schaltung klappt es. Die Idee für das Ganze war keinen zusätzlichen Akku zu benötigen, den Tracer direkt in das Design der Airsoft zu integrieren und elektronisch minimalistisch zu bleiben. Also keine dicken Mikrocontroller die programmiert werden müssen. Zuerst habe ich gedacht ein Steuersignal vom I/O Port von einem Titan oder von der Spannung vom Schusszyklus selbst zu bekommen, das hat aber vom Timing alles doch nicht gepasst. Einmal gingen die Leds viel zu früh an, und hätten dann zu lange Leuchten müssen. Das sah optisch nicht geil aus und hätten dann nicht übersteuert werden können. Die wären sonst halt durchgebrannt. Also habe ich eine Lichtschranke genommen. Und damit sehr gute Ergebnisse bekommen:
https://youtube.com/shorts/DrjYLIYaPMQ
Jetzt muss noch die Schaltung optimiert und vor allem verkleinert werden.
Evtl. lasse ich mir Platinen machen. Da gucke ich aber noch...
