Moin,
ich habe eine VFC Mk16 als Hohlegans gekauft und folgende Teile verbaut:
Gearbox: Specna Arms V2-Internals
Motor ( E&L 25K High Torque Motor mit Neodym Magneten -lang- von Begadi)
Gears (Union Fire 18:1 Torque Steel CNC Gear Set von A2Go)
Piston Head (MAXX CNC Aluminium Double O-Ring Ball Bearing AEG Piston Head von A2Go)
Nozzle da Original nicht vorhanden war (MAXX 21,25mm Nozzle von A2Go / Original 21,16mm wenn kürzer soll es Following Probleme geben)
Feder (ASG M135 von A2Go)
Hopup Kammer (VFC MK16 Hopup Kammer von Begadi)
Tensioner und Gummi ( Mapple Leaf Macaron 70° und Flat Tensioner)
Edelstahl Innerbarrel 6,03mm ( Hersteller weiß ich gerade nicht)
ETU: Gate Aster V2
Akku: 11.1V 1.450mah
Original: Piston , Cylinder, Tappetplate, Selector Plate, Trigger und Anti Reversal Latch
Alles ist vernünftig nach dem Video von Reaper geshimt und gefettet, vom Sound her klingt sie auch gut, mir wurde der nachfolgende Motor empfohlen (https://airsoft2go.de/tuning-repair/gearbox-internals/motoren-zubehoer/2567/high-torque-up-motor-long-type-f430/) da ich aber eh bei Begadi bestellen musste habe ich den E&L 25K Motor von denen verbaut, dieser hatte auch ähnliche Werte wie der der mir empfohlen wurde.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Jedes mal wenn ich einige mal geschossen habe und umso schneller wenn ich schnell nach einander Schieße, wir der Motor Heiß und mit jedem Schuss immer heißer, sowie das auch der Akku und die Kabel heiß werden, allerdings werden diese nicht mit jedem Schuss immer heißer sondern bleiben konstant warm, den Akku saugt es sobald er warm ist nach einigen Schüssen ziemlich schnell leer, bei A2Go hieß es heute das könnte daher kommen das ich einen 7,4V Akku mit dem 25K High Torgue Motor, 18:1 Gearset und einer M135 Feder nutze, daher habe ich einen 11,1V Akku gekauft, da durch wirkt der Schuss Ton nur noch Aggressive, der Fehler besteht aber immernoch.
Ich hoffe ihr habt eine idee wo dran das liegen kann, die Hitze wird mit dem 11,1V Akku auch so stark das scheinbar die ETU auch warm wird und dadurch der Sensor für den Abzug noch empfindlicher wird.
Mfg Dino Herder
135er Feder? Zu was denn das, welche Energie bekommst du damit raus?
Je straffer die Feder, desto schwerer für den Motor sie aufzuziehen. M135 höhrt sich für mich erst mal viel zu stark an, außer du hast ein gestroktes Gearset.
Shimmung geprüft, laufen die Gears leichtgängig? Wenn du zu fest geshimmt hast, plagt sich der Motor ebenfalls mehr und wird heiß.
Motorhöhe geprüft?
Wie ist das Aster eingestellt?
Reaper shimmt zu straff, Gears brauchen Luft.
Wenn du nicht schießt wird der Akku aber nicht warm? Um mal einen Kurzschluss/kriechstrom/kaputte etu auszuschließen
Tippe auf zu stramm geshimmt und vor allem die M135… holy…
Bei dichtem System erreicht man meist mit M110-M120 schon 1,4-1,9J…
also würde echt nochmal gears raus, Fett entfernen ( zu dickes fett verwendet?)
gabz dünn fetten und gears schön mit etwas Luft wieder rein.
und die M135 mal raus gegen 110 oder 120 tauschen.
Leitungsquerschnitt?
Genaue Akku Daten?
Hey danke schonmal für die ganzen Antworten, habe gar nicht mitbekommen das jemand geantwortet hatte.
@greenhawk00, @'Baron von streik' - Hilft bei nicht SuFu gern und @Assassin GS-14
also die Gears lassen sich super leicht drehen und haben dabei so gut wie gar kein seitlichen spiel, ich habe ein normales 18:1 Gearset verbaut, als ich das gekauft hatte sagte man mir vor Ort wenn ich 1,5Joule haben wollte wäre die M135 die richtige, ich habe hier noch eine Schwächere Feder und kann die sonst mal probieren, würde die auf M100 schätzen.
Wie meinst du Motorhöhe prüfen? meinst du die Einstellschraube an der Motorplatte ? die werde ich gleich nochmal prüfen.
Das Aster ist mit Automatischer Active Break und Vorspannung muss auf 26ms sein damit die Nozzle auf der richtigen postion steht damit sie keine Feedingprobleme bekommt, bei einem 7,4V akku muss das ganze auf 45ms stehen.
nur wenn ich schieße entsteht die Wärme.
Also die drei getesteten Akkus haben
11,1V bei 1,450mah und 20C
7,4V bei 1,50mah und 20C
7,4V bei 1,50mah und 30C
die Leitungen des Aster sind 2mm dicke Kabel
Noch eine kurze Ergänzung ich habe den Motor neu eingestellt, die Wärme Entwicklung ist zwar besser geworden beim Motor aber nicht weg, allerdings hat der 11,1V Akku mit 1.450mah nach 140 Schuss 40% weniger und ist sehr Warm.
Ich lade den mal auf und teste dann mit der M100 Feder, mit eingedrehten Hopup sagte mir mein Chrono ich hätte 1,8Joule und das Hopup raus ist hatte ich nur noch 1,4Joule.
2mm² sind gut. Das ist sehr viel und eigentlich für ein wirkliches Monster. Normal reichen 1,5mm² eine Sache der Verluste... Ich seh das aber weniger als Problem.
Engstelle und Wärmeübertragung erfolgt dann immer von den Steckern und Lötstellen her.
Nimm eine Wasserleitung mit 2m Durchmesser. Nun baust du ein Kupferrohr von 10cm Durchmesser ein und dann wieder 2m... der Druck wird vor der Engstelle enorm ansteigen.
Nach der Engstelle wird ein starker 10cm Strahl rauskommen, aber eben niemals die Flussmengen erreichen wie vor der Engstelle :)
Nun zu den Akkus:
11,1V bei 1,450mah und 20C
7,4V bei 1,50mah und 20C
7,4V bei 1,50mah und 30C
Ich vereinfache mal stumpf und ertrage die Prügel der Elektriker...
Für ein sauber laufendes System sollte man einen Wert von +40 erreichen...
Die Formel lautet A*C=___ 1450mAh sind 1,45A
Somti haben wir folgende Werte:
1,45*20= 29
1,5*20= 30
1,5*30= 45
Die Volt sind egal. Die Entladeraten passen nur für den 3ten Akku. Ganz dolle Knapp...
Der Motor will. Da Motoren egoistische Mistdinger sind, nehmen sie. Denen ist alles egal.
Der Akku will geben. Bis zu totalen Selbstaufgabe.
Durch die "Überlastung" ergibt sich Wärme. Die wird ins System geschleust. zb über die prächtigen Leitungen du verbaut hast. Bis du dann merkst, das was nicht passt... Das dauert eben.
Die Frage ist immer: wie warm werden die Teile? Ein Motor arbeitet, also erzeugt der auch Wärme. Wenn es nicht zu viel ist, stellt das kein Problem dar. Wird der Akku jedoch warm, ist das schlecht. Bis hin zu sehr schlecht.
Das geschilderte ist nur ein kleiner Teil des Problems. Es sind immer viele Teile, die da Hand in Hand gehen und dich ärgern. Deswegen tauscht man nach Möglichkeit immer ein Bauteil nach dem anderen.
M100 lieg ich bei ca. 1,2-1,4
M110 1,4-1,7
M120 1,6-2,2j
Je nach feder Hersteller und system, wenn es dicht ist.
Läuft der Piston auch leicht?
weil wenn der Bremst, verliert sie leistung und ist auch schwerer auf zu ziehen.
Sogut wie kein seitliches Spiel bedeutet, man merkt noch die Bewegung der Achse, wenn man auf einer Seite drückt, wenn die GB verschraubt ist?
Sicher, dass dein Aster 2mm hat? Bei meinem v3 steht 16AWG (~1,3mm).
AB habe ich prinzipiell aus bei Titan (Aster verbaue ich demnächst), erzeugt nur unnötig Wärme. Reduzier stattdessen lieber die Vorspannung. Also nicht vollgas bis an die rote Ampel und Vollbremsung, lieber mit Gang rollen lassen, sodass man an der Ampel stehen bleibt. Spart Energie im AS genau wie im Auto ;)
Sirkes Ausführungen zu Akkus schön und gut.
Ich habe seit 10 Jahren 11.1er mit 1000mah und 30c und spüre nichts von Ohne Elektronik oder Tuning in den Kisten
@٩(●̮̮̃•̃)۶ Sirke ™und @'Baron von streik' - Hilft bei nicht SuFu gern
also das ist der wert den ich mit meinem Messchieber gemessen habe wie dicke die Tatsächliche Leitung ist kann ich gerade schwer einschätzen, vermutlich ist sie darin wie bei dir Baron, wegen AB und Preckocking schaue ich mal was da noch geht damit die Nozzle aber immer noch leicht den Feedingtunnel im stillstand Schließt, da ich sonst schnell feeding Probleme bekommen kann, da sie ja einen etwas eigenen Hopup Unit Aufbau hat.
Also leichte wärme würde mich nicht stören aber der Motor wir so arg warm das ich den Griff nicht mehr in der Hand halten kann.
Mit sogut wie kein seitlichen Spiel meine ich ich kann die gears von außen bei verschraubter Gearbox noch vlt. 0,05mm bewegen aber auf keinen fall mehr.
ich habe bei der neuen Gearbox ordentlich lange geschliffen bis der Piston sich leicht bewegen ließ.
also meine schwächere Feder müsste demnach eine M80 oder M90 sein, dafür hat sie vom Schussverhalten eher zu viel Leistung, eine Feder kann ich noch testen, sobald sie abgekühlt ist teste ich die andere nochmal das sollte bestimmt eine M100 sein
Kannst du ein Video machen wie du ein paar mal mit 11er und 7er akku abdrückst? Da kann man oft schon erkennen ob sich was quält.
ich glaube das Video wird nichts wollte gerade das Video machen hatte das Problem das der Motor mit 11.1V gekreischt hat, dann habe ich ihn eingestellt und wollte es mit dem 7,4 V testen und schwups hatte sie nicht mehr genug kraft dann habe ich den Motor neu einstellen wollen und danach Kreischte er nur noch, habe ihn dann raus genommen um dass Ritzel zu prüfen und als er abgekühlt war habe ich in weil das Ritzel ok ist in meinen Schraubstock eingespannt und vorsichtig mit einem 7,4V Akku getest und er ging wirkte aber so wie als ob er sich abquälen würde und als ich ihn vorsichtig mal mit der bloßen hand drehen wollte hat er anders wie ich es von E Motoren aus dem RC Modellbau gewöhnt hat sich kaum drehen lassen und jede Umdrehung war so als ob ich an einem Einstellrad von einem Scope drehe nur ihn halt wesehntlich schwerer.
Soll das so oder soll er sich drehen lassen und ab einem bestimmten punkt so wirken als ob das Magnetfeld ihn weiter dreht ?
Außerdem wurde er schon mit dem 7,4V Akku ohne lasst warm habe ihn aber nicht lange dran gelassen.
Das soll so sein, das liegt daran, dass dein Motor Nd-Magneten hat und die halt ein sehr starkes Magnetfeld aufbauen.
Bevor du weiter testest, wechsle erst mal die Feder auf eine schwächere. Hier wäre es gut, wenn due dir absolut sicher bist welche Federstärke du einbaust. Dann schalte evtl. auch mal die AB vom Aster aus.
Hast du noch einen anderen Motor da, um den mal zu testen?
Ich hab den E&L auch in einigen Kniften verbaut, der ist an sich eigentlich schon recht gut.
