die Maxx ist ne Zicke, behalte wo es geht G&G Stock ;)

Die Maxx wird so wie die prowin kaum einen Unterschied machen. Eher Probleme.

woran liegt das denn? habe bisher nur gutes über die maxx gehört, freunde spielen die mit maxx nozzle  und tensioner und Bucking von maple leaf lief, die haben richtig präzise schüsse....

@Feldgeistlicher + Loki: 0,9 mit der Stock-Feder. Ursprünglich hatte das Teil ootb ziemlich genaue 1,5 Joule. Habe dann versehentlich beim Lauf reinigen den originalen Hop-Up Gummi beschädigt und anschließend den Cold Resistance rein. Da war ich dann bei ~1,2 Joule. Nach dem Nozzletausch bin ich runter auf 0,9. Die Gearbox habe ich denke ich korrekt zusammengebaut, jedenfalls habe ich nicht das Gefühl das sie irgendwie unrund läuft. Piston + Zylinder + Nozzle ist dicht mmn. nach, wie es mit Nozzle + Lauf aussieht müsste ich später mal testen. Lauf und Hop-Up sind auf jeden Fall dicht. 

@Niklas: Ehrlich gesagt finde ich nicht das die Prowin sooo super viel Unterschied macht. Beim Zielschießen auf ca. 40m habe ich jetzt zur originalen keinen sonderlichen Unterschied gemerkt. 

ne HU-Unit tauschste nur aus wenn die momentane defekt oder scheisse ist....viel Hype um wenig...^^
die Magie steckt im Bucking bzw Gummi ;)

Die ProWin ist schon eine ganz gute, bei mir hatte sie im Gehäuse irgendwie gehakt, also hatte ich sie nicht verbaut. Hinsichtlich des angeblichen Energiezuwachses, der hier der ProWin irgendwo attestiert wird, gebe ich zu bedenken, dass i.d.R. zeitgleich auch das HU-Gummi gewechselt worden ist.

Das Maple Leaf hat ja eine recht große Kontaktfläche zur BB, also mehr als die übliche Wulst bei den Standard-Gummis. Um den gleichen HU-Effekt zu erzielen, muss man daher nicht soviel Druck auf die BB ausüben, somit wird die nicht so stark am Gummi gebremst. Es ist bei meinen Waffen auch die Beobachtung, dass ich nach Einbau des ML nach Einstellung des HU 0.1 - 0.2J mehr gemessen habe, ohne eingestelltes HU war kein Unterschied feststellbar.

Um es noch deutlich herauszustellen: wichtiger für Präzision und Reichweite als die HU-Kammer (also G&G, ProWin, Maxx, ...) ist das HU-Gummi. Ich sehe bei den HU-Kammern mit dem Rotary-Drehrad im Ergebnis nur den Vorteil, dass ich das HU feinfühliger einstellen kann (keine hakeligen Zahnräder) und es sich nicht so leicht verstellt wie die Standardkammern - das letztere Problem kann man aber auch lösen. Also erst HU-Gummi wechseln, und vielleicht später die HU-Kammer.

Die Maxx hat den Vorteil gegenüber der ProWin, dass verschiedene Lever erhältlich sind, das Drehrad schöne Nummern hat, und das recht einfach UV-LEDs nachrüstbar wären. Nachteil: Preis und ggf. ist ein neues Nozzle fällig. 

Wenn man nicht selbst groß basteln kann oder möchte mit verschiedenen Lösungen wir R-Hop, P-Hop und wie sie alle heißen, ist m.E. das Maple Leaf mit dem zugehörigen Nub die beste Wahl und man kann beim Einbau nicht viel falschmachen.

@Harry:

Schade, dass Du nach dem Gummiwechsel nicht erst den Grund für den Leistungsverlust gesucht hast, denn jetzt gibt es zwei Baustellen abzusuchen, HU und Nozzle / GB.

Fangen wir beim HU an: das Gummi muss wirklich tiptop sitzen. Gerne tritt der Fehler auf, dass sich beim Einstecken des Laufes in die HU-Kammer das Nozzle zu weit über den Lauf schiebt. Folge ist, dass die Dichtlippen zu weit hinten liegen, damit vom Nozzle gar nicht mehr erreicht werden, oder eben so weit offen sind, dass keine dichte Verbindung zwischen Gummi und Nozzle möglich ist. Überprüfung: Sichtprüfung durch den Nozzlekanal. Wenn kein HU eingestellt hast, darf eine BB nicht von alleine durchrollen, die Dichtlippen des HU-Gummis müssen die festhalten. Ebenfalls geht gerne die Feder verloren, die die HU-Kammer gegen die Gearbox presst. ist die weg, dann einen Kugelschreiber zerlegen, die Feder tut es einigermaßen für unsere Zwecke.

Nozzle / GB: wenn die GB nicht elektronisch geregelt ist versuche ich, das Nozzle in möglichst vorderster Position stehen zu haben, notfalls kann man auch den ARL dafür betätigen. Einmal ins Nozzle blasen verrät, ob es ein Leck gibt.

Dann lassen wir das Nozzle vorne stehen, nehmen Lauf mitsamt HU aus dem Upper und drücken ihn gerade gegen die GB, anschließend kräftig in den Lauf blasen. Im Idealfall ist alles so dicht, dass nirgends Luft rausquillt. 

ok gut, also kann ich erstmal probieren, z.b die einheit von maple leaf zu verbauen, die vorgeschlagen wurde oder kann ich auch z.b, prometheus flat tensioner und slong bucking nehmen? Was sind eure erfahrungen, welche kombination in der stock huu funktioniert...?

wenn ich jetzt z.b. Bucking / tensior gg. gute austausche, bringt mir dann ein Tuning lauf noch mehr oder langt der Stock auch vollkommen? Z.B. Bringt ein madpull 6,03 363mm lauf was im vergleich zum stock lauf mit einer neuen Tensioner/bucking Kombi?

Lauf würde bereits geschrieben.

Nimm das ml die machen selbst zu nem guten r- hop  kaum noch Differenz. Und dichten super ab.

Der prommi muss ggf zugeschnitten werden.

ok danke für die Infos, dann tasuche ich erstmal tensioner und bucking gg das von mf( bieten die verschiedenste an, wenn ja, was würdet ihr empfehlen)

und nozzle, wenn meins ggf, nicht richtig abdichtet.

Leistung soll ja bei 1,3-1,5 liegen also 60° macaron.

bei standart G&G Unit: 60° Macaron und Orga flathop tensioner. Kannst mit dem setup bis 0.43g BB's gehen. Selber benutze ich 0.32g Tippman bio's 

@Feldgeistlicher: Hab gerade nochmal drübergeschaut + gechront. Hop-Up Gummi ist sauber drauf, BBs rollen keine durch. Nozzle dichtet an der Hop-Up-Unit auch gut ab, es kommt keine Luft aus dem BB-Kanal. Beim chronen krieg ich grade zwischen 0,98 - 1,01 Joule zusammen. Das würde für mich grundsätzlich reichen, allerdings kann ich mir den Leistungsverlust nicht wirklich erklären (das hätte ich damals wirklich gleich prüfen sollen nachdem ich den Gummi getauscht hatte). 

Phillippe: Danke für die Info, wie weit kommst du so mit 0,32g bio tippmann, immoment würde ich sagen, wenn alles stock ist, kriege ich mit 0,25 ca 50m präzise schüsse hin,wenn es windstill ist.

Was kann/muss  denn grundsätzlich verändernd werden an einer G&G cm 16, wenn man ca 70m präzise erreichen will?

@Harry

So langsam gehen mir die Tipps für eine Ferndiagnose aus. Prüfe vorsichtshalber noch, ob das Nozzle nicht auf dem Zylinderröhrchen rumkippelt, das kann dazu führen, dass es nach hinten undicht ist, aber auch von aus dem Magazin nachdrückenden BBs so beeinflußt wird, dass es nicht sauber mit dem HU-Gummi abschließen kann.

@Niklas

70m ist schon die hohe Kunst. Einige Leute erreichen 75m bei 1J, andere knacken gerade mal die 60m mit 1.6J. Ich habe hier viele Bastelteile und oftmals Lauf, HUs usw. solange miteinander kombiniert, bis ich ein gutes Ergebnis hatte. Die besten Ergebnisse habe ich nicht unbedingt mit den teuersten Teilen. Für meinen Sohn habe ich eine 0.5er DBoys (Schrott ab Werk) aufgerüstet, die trifft mit dem alten Lauf auch noch auf 60m präzise. Die meisten Teile stammen noch aus der DBoys-Gearbox, am meisten hat sich die Investition in das HU gelohnt.

Gehe es erstmal an mit dem ML-Gummi/Nub, und reinige den Lauf noch und nöcher. Und dann G&G-Kugeln, oder Green Devil, oder andere hier im Forum empfohlene Kugeln. Das macht eine Menge aus. Und dann das Ergebnis ausprobieren. Hast Du einen Chrono, kannst Du schon mal vor einem Spieltag prüfen, ob die Schüsse einigermaßen konstant sind. plus/minus 0.03J sollte das Ziel sein, wenn nicht, dann abdichten (Nozze, Pistonhead-O-Ring, evtl. kugelgelagerter Springguide oder erstmal den Federsitz gut schmieren). Ist sie konstant und immer noch nicht auf 60m einigermaßen präzise, dann vielleicht noch den Lauf und die HU-Kammer. Mach es nach und nach, auch um die Unterschiede zwischen den Bauteilen festzustellen, oftmals sind die verbauten Teile wirklich ok und mindestens genauso gut wie irgendwelche teueren Tuningteile. Hier und da bin ich nach einem Spieltag wieder auf Originalteile zurückgegangen, weil die Tuningteile eher für eine Verschlechterung gesorgt haben.

Zu guter letzt: 60m freie Schußbahnen hat man recht selten. Im Woodland spielt sich das meiste auf 40m und weniger ab. Da ist es eher wichtig, schnell die BBs raustriggern zu können.

@Feldgeistlicher: 

Kein Thema, ist ja auch nur bedingt machbar mit der Ferndiagnose. Das mit dem Nozzle wäre noch eine Möglichkeit, ein wenig kippeln kann es. Sollte man hier evtl. stärkere O-Ringe verwenden? 

Evtl. finde ich auch mal einen technisch etwas fähigeren Bastler in der Gegend der mal draufschaut. 

Auf jeden Fall schonmal Danke für deine Hilfe.