hahaha, du bist verbal auch mehr so der extrovertierte oder? :D auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe! Welche Begadi-Feder würdest du nehmen, die 90er denke ich mal? (sollte das nachcronen nicht doch niedrigere Werte ergeben) Gechront wurde allerdings mit 0,3er Kugeln, die die Orga vorm chronen in nen leeres Magazin von jedem gefüllt hat.
Bezüglich Motor hab ich auch schon an den ifrit gedacht, weil der ja bei den etwas teureren Modellen von G&G eingebaut ist, und man den ja glaube ich viel einfacher wechseln kann ohne die Gearbox aufmachen zu müssen. Aber an der Joulzahl dürfte das ja auch nix ändern. Motor und Nozzle sind notiert wenn ich mal basteln will!
Besten Dank!
Naja der Ifrit ist hat etwas teurer… aber passt natürlich mit den gears zusammen…
wenn du tiefer in die Materie einsteigen möchtest kann ich dir langfristig auch ein 13:1 Gearset mit dem 19k Begadi mamba ans Herz legen.
das m it der Maxx hu hat der Kollege schon recht. Dass sollte auch nur als Beispiel für eine deutlich merkbare Leistungsverweigerung dienen.
solltest du was an der hu verändern wollen, wäre vielleicht, um Kompatibilitätsproblemen aus dem Weg zu gehen, sprich feeding etc. eine Begadi Neptun HU empfehlen. Da kannst du ganz genaue Feineinstellungen vornehmen. Solltest du aber aber nicht so tief in die Tasche greifen wollen, tut es natürlich auch für den Anfang die G&G HU…
hab aber selber schon die ein oder andere schlechte Erfahrung mit g&g Stock teilen gehabt… wobei ich grundsätzlich echt begeistert bin von deren Body Qualität!
Shs ht arbeitet auch super mit den g&g gears.
Öl im Lauf? Wo Problem? Lösungsmittel löst Dreck und gut ist. Gibt's nichts dran zu diskutieren. Schadet auch im Lauf nicht, im Gegenteil, ein dünner Film ist von Vorteil (verdreckt aber natürlich leichter wieder) und wie widerholt gesagt natürlich vom hopup fernhalten.
Wo ist der Sinn von Öl im Lauf? Sammelt nur Dreck. Oder benutzt du Eisenrohre als Lauf die sonst rosten?
Meine Befürchtung: wenn all die gutgemeinten Ratschläge hier umgesetzt sind, dann hast du den Preis der ARP9 nochmal in "Tuningteile" versenkt und das Teil ist eine Bauruine... bestenfalls läufts genauso wie vorher, hat aber unnütz Geld gekostet.
Deshalb VOR sinnfreiem Kauf:
1. vernünftig chronen und tatsächliche Joule-Zahl feststellen
2. Lauf putzen, putzen, putzen, putzen, etc.
3. vernünftige BB´s verwenden statt Kirmeskugeln. BLS, Lonex, Green Devil, G&G, Rockets Platinum
4. bei tatsächlich zu viel Joule ggf. schwächere Feder verbauen
5. mit dem Teil spielen, spielen, spielen und Erfahrungen sammeln
Airsoft ist kein pay2win... der Frack alleine machts eben nicht. Optimieren kann man im Laufe der Zeit wenn man weiß was wirklich notwendig ist bzw. wenn sich mal ein Stock-Teil verabschiedet.
Ganz ehrlich. Nur das was Jonas zum Schluss geschrieben hat, sollte der TE tun.
Er schreibt doch selbst, dass er 0.25er drin hatte und mit 0.30er Einstellung gechront wurde. Kommt davon, wenn die Orga zu faul für das Umstellen am Chrono ist...
Also erstmal chronen und dann brauchst du bei der Arp nix machen, außer evtl. nen passendes Gummi für die schweren Kugeln.
Gerade der letzte Satz von Jonas beschreibt es ansich ganz gut, wobei es eben auch sehr viel Spaß machen kann bisschen das System verstand und verändert zu haben. Und wenn man dabei auch noch merkbare Unterschiede erzielt ist das natürlich doppelte so schön.
aber klar um spielen zu können reicht Stock schon anfangs aus. Wobei man das auch nicht mit high end vergleichen kann.
und da die interesse zum Tuning besteht habe ich auch entsprechend drauf reagiert.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Lösungsmittel im öl löst auch Dreck
Ich hab keinen Alkohol zu Hause. Also nehm ich für die 2 mal im Jahr wo ich das brauche halt das Silikonölspray und gut ist. Zum Ende nochmal nen Trockenlauf und gut ist.
(Funfact, ich habe tatsächlich zu 80% die lonex stahlläufe verbaut)
Und nochmal zum Thema, das was Jonas sagt. Gute kugeln und falls kein chronofehler vorlag schwächere Feder verwenden
Danke Dir! Werd ich auch genau so machen. Hab halt schon ein bisschen Interesse am Basteln, natürlich mit der Hoffnung nix kaputt zu machen, aber das werd ich langsam angehen und erstmal mehr spielen.
auch Dir Danke für die Antwort. Beim Chronen waren allerdings tatsächlich 0.30er von der Orga drin.
@all bezüglich reinigen putzen: wie oft ist das sinnvoll? Nach jedem Spiel? Hab jetzt auch schon öfter gelesen, dass, wenn man den Lauf nicht komplett ausbaut, nen Großtteil des Drecks nur weiter nach hinten schiebt und schlimmstenfalls sogar ins HopUp, wenn man zu weit schiebt. Plan auf jeden Fall den Lauf jetzt einmal komplett auszubauen und mir dann ne entsprechende Markierung am Reinigungsstab zu machen.
Danke nochmal an Alle!
Ich machs vor jedem Spiel wenn ich Zeit und Lust habe. Lohnen tut es immer.
Lol, so kann's gehen, putze wenn's hochkommt einmal im Jahr. Oder wenn ich grad eh am zerlegen/montieren bin.
Kommt auf die Munition an. Gab auch hardcore gamer, die auf BB's waschen schwören.
Mam sieht gegen das Licht schon Partikel im Lauf auf ein hundert oder Tausend BB's. Im Lappen sieht man auch Rückstände. Das Gummi rubbelt sich ja auch minimal ab.
Meiner Meinung nach hängt die Häufigkeit des Lauf Reinigens auch davon ab, wie oft, wie intensiv und wo man sein Spielgerät nutzt.
Alle paar Spielgänge spätestens oder eben wenn man den Verdacht hat, man hat am vergangenen Spieltag unzählige BB's durchgejagt und Spielfeld + Wetter waren fordernd, wird es sich sicher lohnen, dem Lauf etwas Liebe zu geben.
Soooo, ich hab noch ein bisschen recherchiert, hier ein kurzes Update:
Scheinbar ist die S-Aeg Version der ARP9 wohl doch stärker verschieden von der 0,5er Version. Zudem kommt es wohl auch drauf an, wer die Waffe importiert hat, und jenachdem sind irgendwie teilweise andere Internals drin. Soweit so blöd.
Hab auf Youtube in den Kommentaren jemanden gefunden, der die exakt selben Problem hat: (Zitat)
„Toll ist, es ist inzwischen Standardmäßig der 25k Ifrit-Motor verbaut. Nicht so toll: Dafür wieder ein Kunststoffpiston sowie 16Z-Sectorgear drinnen und eine hammerstraffe Feder. Müsste so ca. eine M150 sein. OOTB kam das Teil bei mir auf 1.6 Joule mit horrend miesem Ansprechverhalten. Die Originalfeder bringt bei mir in einem anderen System mit normalem 10'' Lauf 2,3 Joule... In der Form finde ich die ARP nicht wirklich erstrebenswert, macht ohne basteln echt keinen Spaß...“
Jetzt ist meine Überlegung ggf. doch mehr zu basteln als erhofft. Vorteil: ich raff immer besser wie eine Airsoft überhaupt funktioniert :D
Die Person war so nett auf meine Rückfrage, wie sie damit umgegangen ist, zu antworten: (Zitat)
... ich hab meine längst wieder verkauft, weil ich mich irgendwann auf M4 Mags "standardisiert" hatte. Was ich noch weiß was ich bei meiner gemacht hatte:
- 13:1 Gearset mit Short Stroke auf 10 Zähne
- den ifrit motor hatte ich gelassen
- ASCU Pro, aber nur weil mich der fehlende Akkuplatz genervt hat
- RetroArms Piston mit FPS Head
- Maple Leaf MR 50° mit Omega Tensioner
Was ich sonst noch gemacht habe war Maxx HUU, Nozzle und Cylinderhead, aber das ist Spielerei und absolut unnötig. Ich würde da die stockteile lassen und nur die Nozzle ändern. Da wäre meine Empfehlung EPeS 21.3
Also wenn mein bisheriges Verständnis passt, dann wurde die Feder nicht getauscht, sondern über das shortstroken die Energie reduziert und gleichzeitig durch die besseren Gears das Ansprechverhalten verbessert.
Für mich bedeutet das aktuell so in etwa:
- Shortstroken würde ich mir noch nicht zutrauen, wäre also wieder bei nem Tausch der Feder
- HopUp würde ich wohl nachwievor vielleicht erstmal so lassen
- Nozzle ggf. ausstauschen gegen eine der genannten
Fragen:
- Für wie wichtig haltet ihr nen Tausch des Piston/Heads?
- 13:1 Gearset trotzdem vielleicht einbauen?
Wie immer vielen Dank!
EDIT: ich könnte ja auch nen 13:1 Gearset mit nem 12er Sector Gear verbauen, das müsste die Energie dann doch auch senken, zwar nicht so wie ein 10er, aber das 12er könnt ich kaufen und müsste es nicht selber machen. Zumindest find ich bei Begadi kein 10er :D
