@AK-85 Ährsoft
Genau! Unten an der GB verbleibt die normale Kabelführung, alle Kabel werden normal in Richtung Akkufach verlegt. Dort liegt das Mosfet.
Für die Frontverkabelung reicht es, mit einem sehr langen Bohrer oder heissem Stab vorsichtig ein kleines Loch ganz am Ende des Akkufachs nach unten zu machen und dort die Kabel durchzufädeln. (Siehe Update) Durch die Lüftungsschlitze im Body auf Höhe der Rails können diese Kabel dann wiederum in die Akkubox geführt werden, ohne dass man irgendetwas sieht. Kabel schwarz lackieren, fertig!
Der rote Standartzylinder bleibt erst einmal drinnen, bis ich das Ding chronen kann. Hoffentlich reicht einmal zusammenbauen...ich hasse die Abzugseinheit unglaublich.
@Baron
Jetzt ist der Vollzahn schon bestellt, mal schauen, wie der sich schlägt! :)
@Callsign Spartan
Da gebe ich dir recht, das Ding lief und hat damals echt unglaublich Spaß gemacht, auch wenn sich der ootb-Standard die letzten Jahre schon massiv verändert hat.
Hatte sie auch immer als Leih- und Ersatzwaffe neben meiner ICS M4 dabei und mancher Mitspieler von mir war schon sehr froh darüber, wenn die eigene gestreikt hat...
Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Spieltag, wo ich die UMP endlich mal wieder auspacken kann :)
UPDATE:
Ich habe eine sehr einfache Methode gefunden, eine Frontverkabelung bei der S&T UMP durchzuführen! Zuerst wird die untere Rail abgeschraubt und der Aussenlauf entfernt. Für die Entfernung des Aussenlaufs muss ein Sicherungspin entfernt werden und die Laufeinheit nach vorne herausgeklopft werden. Dann bietet sich durch einen Schlitz unter der Rail an, direkt nach oben in das lange Batteriefach durchzubohren, sogar mit einer klasse Führung! 4-5 Löcher knapp nebeneinander bohren und dann mit Schraubendrehern aufweiten. Die Kabel könenn dann einfach durchgezogen werden.
Bilder der Methode für unwissende wäre nett.
Gerne, hier einmal mit kleinem Tutorial für zukünftige Bastler:
Umbauten geschehen auf eigene Gefahr und Verantwortung!
1. Schritt: Diesen Pin am Body lösen (bei mir schon entfernt)
2. Schritt: Den Lauf mit Zentrierung nach vorne herausziehen. Dieser sitzt sehr stramm, hier kann die Verwendung eines Gummihammers und Holzplättchen vor Schäden schützen. Hebelkräfte würde ich nur im Notfall anwenden, da der Kunststoff sehr leicht beschädigt werden kann.
3. Schritt: Mit einem Imbus die Schrauben der unteren Rail lösen (rot) und die Rail zur Seite legen (blau).
4. Schritt: Der untere Lüftungsschlitz ist jetzt freigelegt. Hier kann jetzt mit einem 5mm Bohrer o.Ä. ein Loch in das Akkufach gebohrt werden. Mit einem niedrigen Drehmoment und wenig Druck starten, damit der Kunststoff nicht reißt! Langsam arbeiten, der Kunststoff ist nicht besonders dick.
5. Schritt: Die Löcher sind gebohrt und können mittels Feile und Schraubendreher miteinander verbunden werden und sauber geschliffen werden (steht bei mir noch aus!). Danach können die Kabel von Vorne durch das Akkufach nach hinten durchgelegt werden. Anders herum gestaltet sich das Legen der Kabel besonders schwierig.
6. Schritt: Schlussendlich die Kabel durch die seitlichen Lüftungsschlitze führen und in die PEQ-Box an der seitlichen Rail einführen und Steckverbindung anlöten.
Update #1: Zuerst die Kabel nach vorne durchlegen, Nylonfäden anbinden und dann wieder in das Akkufach zurücklegen. Dann die Laufeinheit einbauen und die Kabel mit den Nylonfäden herausziehen. Zuletzt den Stecker anlöten.
Und am Ende nicht vergessen, Aussenlauf und untere Rail wieder anzubauen! ;)
Update #2: Die UMP ist fertig und läuft.
Was definitiv gemacht werden muss ist der Abzugspunkt. Dieser ist, vorsichtig gesagt, sehr weit hinten und ungenau. Hier kann durch das Einkleben eines kleinen Plastikteils mit 2K-Kleber ggf. der Weg vekürzt werden.
Weiterhin ist die UMP trotz Silent PH doch sehr laut und mit 7,4V 30C langsam im Schusszyklus, hier werde ich den Rat von @Ak_85 Ährsoft verfolgen und in Zukunft einen Zylinder für etwa 200 mm Lauflänge (Typ A oder B) verbauen.
