Ok, verstehe, aber wie ich den aushebeln soll weiß ich grade nicht, Tipp für mich?

Edit: habe mit einem kleinen Schraubenzieher das COL anheben können, meinst du das mit aushebeln?

Motorschaden wäre natürlich mies, weil das Teil eigentlich doch recht neu ist, hatte es 2 mal beim Spiel dabei.

Mir fällt noch ein, eben als ich geschossen habe, bevor das passiert ist, hatte ich 3 Leerschüsse und danach kurz Fullauto.

Im semi kurz Vollauto lässt auf einen Fehler am Cut Off schließen. Hast du ein Klicken, wenn du den Abzug betätigst?

Es wäre auch denkbar, dass du durch das anschließende Aufklappen einen ARL-Jam hervorgerufen hast. Das wäre zwar äußerst unwahrscheinlich, würde das Blockieren der gesamten Lowerbox aber erklären. 

Ja genau, hör hin ob du beim Abdrücken ein Klicken hörst.

Aber wenn du deb COL schon ausgehebelt und abgedrückt hast (mit angeschlossenem Akku!), sollte es aber eigentlich schon behoben sein, was es augenscheinlich nicht ist.

Werf doch mal einen Blick auf die Kontaktflächen der Switch Unit, sind dort Verfärbungen bzw. dunkle stellen?

Hintergrund: wenn man einen stärkeren Akku nutzt, verschleißen normale Switch Units gerne mal, deswegen werden so oft Mosfets empfohlen, um die Switch nur noch als reinen Signalgeber zu nutzen.

Hat die Knifte Tamiya-stecker ?

Vielleicht ist das ding durch.....

Hallo zusammen,

ertmal möchte ich euch für eure Kommentare bedanken, hat mir sehr geholfen bis jetzt!

UPDATE:

Der Fehler an sich ist jetzt gefunden, ja! es waren die Kontakte, mit biegen und drücken konnte ich sie so herrichten, dass sie wieder schießt, allerdings tut sie das nicht mehr vernünftig. Wahrscheinlich sind auch wie im Post vorher die Kontaktflächen verbruzzelt o.ä. das konnte ich aber nicht genau sehen eben.

Wie kann man nur solch einen Schrott fabrizieren, dieses Schalter Prinzip ist doch absolut nicht zeitgemäß.

Die BBs haben unterschiedlich Kraft, denke mal, dass da die Leistung jetzt schwankt, weil er nicht bei jedem Kontakt den Saft abgeben kann und dann das ganze System aus dem Ruder läuft.

Oder hab ich noch ein anderes Problem? So ist das Teil auf jeden Fall nicht spielbar. 

Außerdem sieht es darin aus wie in einer Bohrmaschine, blaue Funken/Lichtbögen schlagen etc., oder ist das normal?

Was muss ich nun tun, neue Switch unit einbauen? MOSFET einbauen? brauch ich eine neue SU für ein Mosfet oder kann ich die direkt weglassen (Soweit ich wei0 ersetzt doch das eine das andere oder???

Die Gearbox muss wahrscheinlich eh geöffnet werden. Was mach ich dann dirket mit?

PS: Ja ich spiele auch einen 11,1 V Lipo

Wo hast du denn die Funkenschläge?

Ein Mosfet ersetzt die Switch Unit nicht, sondern nutzt sie als Signalgeber:

- Abzug drücken -> Mosfet schließt den Stromkreislauf -> Schuss löst sich

(Das ist jetzt sehr einfach erklärt!)

Dass die Leistung sehr stark schwankt kann aber auch an Nozzle/Tapped Plate/Sectorgear liegen, aber auch an vielen anderen Dingen..

Tu dir selbst den Gefallen und steig doch lieber auf 7,4er LiPos um, die schonen das System und sind ein bisschen günstiger!

Was heißt Funkenschlag, es blitzt halt auf bei aufgeklappter Gearbox (Ist ja die geteilte von ICS). Da das ja normalerweise geschlossen iat, sieht man es auch vielleicht einfach nicht und das ist normal?

Verstehe, das heißt der Strom fließt nicht über die SU selber und dadurch passiert auch nicht das, was mir da anscheinend passiert ist. Ist das korrekt?

7,4V, werde ich drüber nachdenken, aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass das wieder läuft, was mache ich nun am besten? Brauche ich eine neue SU? Wo bekomm ich die?

Lief halt alles super vorher, aber ich habe schon gemerkt, dass der Kontakt immer "schwergängiger wurde" beim triggern, das Ansprechverhalten war nicht so da wie am Anfang. Ich war eben bei meinem Nachbarn, der hat die gleiche und die geht richtig ab, obwohl auch komplett Stock, so war es bei mir am Anfang auch.

Ja, neue SwitchUnit. Die SHS passt, muss aber etwas bearbeitet werden. 

Die ICS Switch ist anfälliger als andere und die 11,1V LiPos sind halt immer problematisch. IdR. hält eine Knifte ohne MosFET, mit klassischer Switch und 11,1V maximal 6 Monate. 

Um nochmal auf die Funken zurück zu kommen (das lässt mich jetzt nicht in Ruhe :D), wo genau entstehen die denn? Im Bereich der SU? Aber nichts im Motorbereich, korrekt?

Richtig, der Akku ist quasi direkt mit dem Motor verbunden (deshalb werden auch Kabel mit möglichst großem Querschnitt empfohlen, um den Strom quasi verlustfrei an den Motor zu übertragen) und wird mittels Mosfet über einen Signalgeber (SU) gesteuert.

Vertrau mal Failix, da ich selber, wie gesagt, keine ICS hatte bislang, kann/will ich dazu leider nicht sagen.

Habe mir grade dieses Video angeschaut:

https://www.youtube.com/watch?v=syKikDzQizQ

Denke mal ich werde direkt so ein Teil da einbauen, da hab ich jetzt Lust drauf bekommen :D Mikroschalter statt mechanischen Kontakte da :D

Ja genau, dort in der SU wenn die Kontake überspringen, das ist halt jetzt nicht mehr alles glatt und gradr und da blitzt es dann. Will da aber auch nix mehr machen nicht, dass noch mehr kaputt geht.

Dann solltest du dir das hier mal in Ruhe anachauen (sogar passend mit einer ICS Gearbox) 

http://www.airsoft-verzeichnis.de/index.php?status=forum&forennummer=&sp=1&threadnummer=0000226943

Ist bestellt , freu mich drauf , auch wenn es etwas teuer ist. Ich frage mich nur , ob ich da jetzt die Sicherung auch weglassen kann.