Hallo Leute.
Ich habe mich die letzten Tage im Forum mal schlau gelesen was das Thema Mosfets angeht. Leider bin ich hier teilweise auch auf wiedersrpüchliche Infos gestoßen, weshalb ich jetzt kurz vor meiner Entscheidung welches Fet ich einbaue nochmal fragen wollte wie ich es am besten machen sollte.
Die Waffe wäre:
ICS AK74M
11,1 V LiPo Akku
ca 1 Joule
Motor ICS 3000 Turbo
geplant ist bis jetzt eine ganz einfache Mosfet-Schaltung, da ich ungern in der Gearbox rumpfusche um den ARL auszubauen und so.
So wie ich die Beiträge bisher verstanden habe, bleibt der ARL ein Jam-Faktor. Da man aber en Motor bei dieser Waffe sehr einfach freilegen kann sollte das dann aber kein Problem sein, oder?
(Wenn man den Motor kurzschließt.)
Bei einem AB-Mosfet schrekt mich noch ab, dass es angelich gerne sehr heiß wird gerade wenn man immer Semi schießt.
Sicher bin ich mir nur nicht, weil Akku und Motor ja recht stark sind, wegen dem nachdrehen der Gears.
Also, ist es besser, so wie geplannt:
Einfaches Mosfet
keine Modifikation der GB
Kühlkörper?
Freilaufdiode
oder:
AB-Mosfet
ARL bleibt drinnen (Die Jams sollten ja einfach rausgehen?)
Kühlkörper
Freilaufdiode
Danke für eure Hilfe und die Nachsicht mit einem Anfänger
ich hab aktuell
16:1 Gears
~M110er Feder
Big Dragon M160 Motor Hightork/Highspeed
7,4er Lipo/ 3,3Ah/ 65-130 C !
ARL is immer drin
warum denken alle, dass der raus müsste?
Mein System wird sogar bei der Konfig immer halb aufgezogen nach'm Schuss & das ist sogar erwünscht weil dadurch das Ansprechverhalten bis der nächste Schuss bricht drastisch reduziert wird und der ARL stoppt das Karussel-Rückwärts 1A... am Ende des Spieltages entspanne ich mein System mit 2. Steuerstromkreis (Antijambutton... nie gebraucht bisher ^^) mit leichten tippen bis der Schuss gerade bricht und fertig !
Mosfet N-Channel IRF 3703 pur auf Platine + Diode
und großen Kühlkörper
läuft sauber & abartig schnelles Ansprechverhalten
Und wenn man Doppelzyklen provoziert mit seiner Konfig dann sollte man lieber umsteigen auf steilere Übersetzung alla 16:1 / 13:1 und besser keine AB-Fet-Rotze verbauen weil unnötig Verschleiß des Motors/Kohlen
AB-Fets werden überbewertet und verlangsamen meine Konfigs wie sau und werden auch noch heiß und grillen meine Kohlen/Kollektor .___.
Da ich genau diese Gun bereits umbegaut habe,
Hier mal eine kleine Empfehlung:
Akku (vorher messen ob der passt!) (dean T Stecker nicht vergessen!)
Mosfet nach diesem Plan, nur nimmst du 2x IRFP3703 (paralell) Einfache Mosfet-Schaltung bitte
Falls Doppelschüsse auftreten (was ich nicht denke bei 7,4V),
Nimm 13:1 Gears
Geile Gun für unter 30€
ich hab tatsächlich Doppelzyklen mit dem besagten 7,4er/ High C auf 16:1 Gears und M110 ! 
Wenn mein Getriebe/Feder komplett entspannt ist und ich dann den Abzug betätige macht der immer 2 Zyklen trotz steile 16:1 ! ..der Motor ist ein Biest!
ich muss vor dem spielen mein Getriebe erstmal halb aufziehen mit dem 2. Steuerstromkreis
(durch dezentes tippen)
erst dann läuft alles sauber und dann bekommt der Motor nicht mehr genug Schwung weil immer halb aufgezogen
wegen Interesse:
Wenn ein Fet warm wird & ich ein 2. paralell dazu baue dann ist Schluss mit Wärmeentwicklung ?
@Nano
Mosfet nach diesem Plan, nur nimmst du 2x IRFP3703 (paralell) Einfache Mosfet-Schaltung bitte
Wie genau meinst du das mit dem zwei paralell?
Nils pls...
thx, wusste nur nicht ob man es wirklich so wörtlich nehmen kann... :D
Bringt das viel? Bin mir nicht sicher ob mir es der Platz in der Stocktube wert ist :D
IRF 3703 Datenblatt 210A
und das 2x ... ich glaube der Fet-Spaß is dann unsterblich ^^
Okey, ein unstebliches Fet ist immer gut
€: Back2Topic sorry für den Einwurf
Ich kann meinen Vorredner nur recht geben.
13:1 SHS Gears
SHS High Torque
ARL IMMER DRINNEN LASSEN
Mosfet OHNE Bremsfunktion (ruiniert dir nur die Kohlen)
Mit der Getriebe/Motor Kombi dürftest du auch keine Doppelschüsse bei einer M110 bekommen.
Nur in Punkto Akku teile ich die Meinung nicht ganz.
Ich habe heute die Spannungskurve von einem Hacker 2700mAh 2S Lipo (30C) und einem alten Hyperion 5350mAh und 16C mit einem Oszilloskop gemessen.
Last: Systema AtoZ/10:1 Gears und eine M110 mit Stahllaufbuchsen.
Strom kann ich leider nicht genau sagen... muss bei dem 2S LiPo irgendwas um die 30-40A gewesen sein (Hatte keinen passenden Shunt und Stromzangen für Oszis sind teuer...) Allerdings war der Spannungsabfall bei dem Hacker Lipo bei 1V und der Spannungsabfall bei dem 3S Lipo bei sage und schreibe 3V !!! (Gemessen am Akku selbst! Nicht am Motor!)
Was ich damit sagen will: Nicht am Akku sparen und 30€ für einen gescheiten Akku ausgeben.
Der hat zwar auf dem Papier "nur" 30C allerdings hat er die auch wirklich im Gegensatz zu anderen Produkten.
Ich werde wohl nicht durm rum kommen und mir einen Hobbyking Akku kaufen und den mit dem Hacker vergleichen. Werde ich dann bei Gelegenheit hier posten.
